Приключения на горе Хоман, Дадзайфу
Опубликовано 26 июля 2026 roc_lobsta — 1 min
Иногда спонтанные решения перерастают в совершенно волшебные моменты. Так, мы отменили запланированную поездку в тематический парк Huis Ten Bosch и вместо него поехали в Симабару, от которой получили массу удовольствия.
Точно так же в последний день перед вылетом мы отправились из Фукуоки в Дадзайфу — достаточно очевидный, даже банальный пункт в плане поездки на Кюсю, но вместо тщательного осмотра храмов, которые мы просто прошли, бегло оглядываясь по сторонам, мы решили потопать по указателям к горе Хоман, о которой не знали ровным счётом ничего. И это наше незнание привело нас к приключению, которое в случае большей осведомлённости попросту не произошло бы.
Начнём с того, что мы в принципе не любители активного отдыха: вся наша активность, в целом, ограничивается ходьбой пешком по 15-17 километров в день. Ну может 20, в очень редких случаях. Также мы никогда не забирались на сколь-либо серьезную гору своим ходом: всегда это были экскурсионные автобусы, столь комфортно несущие по извилистым дорогам на своём горбу до чудесных видов где-нибудь в Осетии, Ингушетии или Армении. Вылезли, насладились и плюхнулись обратно на удобные сидения кондиционируемого салона — кайф.
Тут же, добравшись до подножия горы у святилища Камадо, мы почему-то решили, что покорение горы Хоман — в общем-то не такая уж и сложная задача. Имея с собой лишь 0,5 холодного чая и хорошее настроение, мы начали восхождение. Сперва всё шло как по маслу: достаточно мягкий подъём и предвкушение видов с вершины горы придавали сил идти дальше. Довольно быстро пришло осознание, что лёгкой прогулки не ожидается. Ступеньки, ступеньки, еще раз ступеньки — им не было конца и края. Иногда перескакиваешь по две сразу, иногда буквально карабкаешься — держать ровный темп вообще не получалось. Небольшие пятачки земли, на которых можно сделать передышку тут же сменялись всё новыми и новыми щедрыми порциями злосчастных ступенек.
Я устал как собака еще на первой трети пути, но несгибаемая воля Алисы и слова одобрения от уже спускающихся назад японцев не оставляли морального права повернуть назад. К концу второй трети подъёма мы пересеклись с бодрым дедушкой, который был крайне удивлён, что мы полезли в гору без экипировки и припасов. Вероятно, он принял нас за дурачков, осуждать его за это было бы глупо. Когда до вершины оставалось совсем немного, у меня начали отстёгиваться ноги и раза три возникали ситуации, что я чуть ли не падал с обрыва.
Вид с вершины окупил все страдания. Превозмогали мы не зря: оттуда можно увидеть всю Фукуоку как на ладони, особенно в такой погожий денёк. Там же ко мне пришло осознание зачем люди во все времена упорно лезли в горы — то самое чувство глубокого удовлетворения. Уставшие насмерть, обезвоженные, но счастливые — именно в таком состоянии нас встретила там супружеская пара средних лет. Женщина сделала для нас совместную фотографию, мужчина постарался показать на карте путь назад, но я не понял абсолютно ничего, в связи с чем мы пошли вообще не туда, куда нужно, чуть не наступили на змею (по сей день не знаю была ли она ядовитой) и почти заблудились. К нашему счастью вскоре мы снова встретили эту пару. Узнав, что у нас с собой нет ни еды, ни воды, они поняли: гайдзинов надо спасать. Они напоили нас, сунули изотоник и снек, мужчина вручил Алисе одну из своих палок и все вместе мы пошли вниз, неловко общаясь на ломаной смеси японского и английского языков. На ближайшей парковке у них стоял автомобиль и они любезно предложили доехать с ними до подножья горы, но в итоге довезли прямо до станции, где оставалось просто сесть на автобус и вернуться в Фукуоку.
Я сожалею, что не сделал на память фото этих замечательных людей и даже не узнал их имена. Но воспоминания о них я буду хранить в сердце всю жизнь.
P.S. На следующее утро у нас не болело вообще ничего, хотя мы карабкались шестьсот с лишним метров вверх без предыдущего релевантного опыта и предварительной подготовки. Сила священной горы Хоман, не иначе.
